понедельник, 9 декабря 2013 г.
воскресенье, 10 февраля 2013 г.
Что необходимо знать об охлаждающей жидкости в автомобиле
Жара всегда сопровождается сильными заторами на дорогах. Помимо привычных причин, летом их усиливают также и «закипевшие» автомобили. И в этом году их количество может быть большим, как никогда. Ведь в рамках подготовки к ЕВРО-2012 движение транспорта в центре городов-участников уже перекрыли, а на подъездах начали образовываться заторы. И это только начало, ведь по прогнозам аналитиков «Яндекс.Пробки» в июне пробки будут еще хуже – 7-8 баллов из 10-ти возможных…
По неофициальной статистике, жара и пробки уже «останавливают» 5-7% автомобилей (достаточно вспомнить предпоследнюю пятницу мая, когда Киев буквально «встал»). Зачастую кипят ВАЗы и автомобили производства СССР, но не только они не выдерживают солнцепека и пробок. И тому есть логическое объяснение. Доля некачественных охлаждающих жидкостей для авто только за сезон 2011-2012 г года выросла в 1,3 раза и на сегодняшний день составляет почти 40% от общего объема рынка! Как уберечь свое авто от закипания, и чем это чревато, эксперты рассказали журналистам в рамках пресс-завтрака «Точка кипения» на SIA 2012. Также был проведен цикл мастер-классов для потребителей «Что нужно знать об ОЖ» с демонстрацией лабораторных опытов.
Проблема находится в очень простой плоскости. Потребитель хочет покупать более дешевый продукт и производители охотно идут навстречу. Поэтому в последние два-три года охлаждающие жидкости значительно изменили свой состав и свои характеристики. И люди, которые обслуживают свои машины сами, в основном это недорогие машины, доливают охлаждающую жидкость по мере необходимости. Долив в расширительный бачок один-два литра некачественной охлаждающей жидкости, автолюбители могут обнаружить, посмотрев на датчик показателя температуры, что стрелка находится в красной зоне? Они открывают капот, а оттуда уже идет пар. Причина – это некачественная охлаждающая жидкость, которая содержит Метанол, с несоответствующими рабочими температурными характеристиками. Но самое опасное это ядовитые пары, которые при вдыхании могут вызвать серьезное отравление.
Именно для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не стать виновником многокилометровой пробки, водители должны знать и понимать, что представляет собой охлаждающая жидкость и знать об особенностях ее использования.
Как создается ОЖ и в чем опасность метанола, рассказал эксперт химик-технолог Игорь Вильчинский: Метанол (метиловый спирт) – один из одноатомных спиртов с низкой плотностью и как любой из этих спиртов низкой температурой замерзания и высокой летучестью (т.е. низкой температурой кипения).
Применение метанола в составе ОЖ. Какова экономическая подоплека этого? Прежде всего надо сказать, что метанол также снижает температуру замерзания ОЖ, однако стоит он намного дешевле, чем глицеринРазница в 37 %! Но это еще не все, полученная жидкость имеет плотность на 11 % меньше, поэтому на 1 л такой ОЖ «производитеь» сэкономит около 45 %. Не припомню такой разницы в цене в торговых точках. Фактически вся эта экономия идет в карман бодяжникам. А что получает потребитель? Цену на 5-10 % ниже??!! Но действительно ли существует экономия? Вряд ли, поскольку метанол сильно снижает температуру кипения, поэтому очень быстро такая ОЖ начнет его терять. При этом, вместе с метанолом «улетит» и часть воды, и часть глицерина. Визуально это будет выражаться в быстром снижении уровня в расширительном бачке. Жидкость необходимо будет доливать до тех пор, пока не улетит весь метанол, забрав с собой часть воды и глицерина, не менее 15 %. Фактически, все, что сэкономили на покупке, потратили на доливке! А что при этом останется в системе охлаждения? Жидкость с содержанием глицерина менее 40 % и температурой замерзания минус 12 – минус 15 °С! Не думаю, что кто-то из покупателей может предвидеть подобный сюрприз: ОЖ с температурой замерзания минус 40 °С через месяц замерзнет при минус 12 °С! Конечно, разорвать рубашку охлаждения такая жидкость не сможет, но повредить радиатор – вполне. Скупой платит дважды…
Что такое охлаждающая жидкость (ОЖ)?
Охлаждающая жидкость – это специальный состав на основе теплоносителя (глицерина или моноэтиленгликоля) и подготовленной воды, который обеспечивает эффективный отвод тепла от блока цилиндров двигателя. Функциональное назначение охлаждающей жидкости. Свойства, которыми она должна обладать:
1) эффективно отводить тепло от нагретых частей двигателя – обладать высокой теплоемкостью;
2) иметь достаточную чистоту, не давать отложений, ухудшающих теплообмен. Этим критериям соответствует дистиллированная вода, однако и она имеет существенный недостаток – высокую коррозионную активность по отношению к металлам;
3) быть инертной к материалам системы охлаждения. Проблема решается добавлением специальных присадок, ингибиторов, которые сильно замедляют процесс коррозии. Естественно, присадки не должны ухудшать иных свойств, таких как вспениваемость. С этой целью в комплект присадок вводят специальные компоненты – пеногасители. Таким образом, дистиллированная вода с добавлением необходимых присадок вполне соответствует требованиям, предъявляемым к ОЖ, ДО ТЕХ ПОР, пока температура не опускается ниже 0 °С;
4) не должна замерзать при низких температурах, а замерзая не должна увеличиваться в объеме настолько, чтобы повредить детали двигателя. Т.е., для получения идеальной охлаждающей жидкости, в воду необходимо добавить вещество, которое понизит температуру замерзания, не ухудшив других свойств. Такими веществами оказались спирты. Изначально использовались самые доступные: винный – этиловый и древесный – метиловый. Оба смешиваются с водой в любых соотношениях, сильно снижают температуру замерзания, но имеют очень существенный недостаток – низкую температуру кипения. Антифриз на основе низших одноатомных спиртов может работать только при низких рабочих температурах, что снижает эффективность использования топлива. Необходимо было другое вещество, которое смешивается с водой, понижает температуру замерзания и не снижает, а в идеале повышает температуру кипения. Такое вещество нашлось – глицерин.
5) должны иметь достаточно длительный срок эксплуатации. С этой целью в состав присадок вводятся специальные компоненты, которые нейтрализуют образующиеся кислоты. Показатель, контролирующий данное свойство ОЖ называется Щелочностью. Он показывает, какое количество кислот может поглотить ОЖ без ухудшения своих свойств.
О спиртах
Глицерин – трехатомный спирт, смешивается с водой в любых соотношениях, совершенно безвреден для живых организмов, поскольку является продуктом естественных метаболических процессов. Растворы глицерина в воде имеют температуры замерзания вплоть до минус 47 °С. Ранее глицерин получали из подмыльных щелоков – отходов производства мыла. Процесс был очень сложным, и соответственно дорогим, но преимущества использования глицерина были настолько очевидны и существенны, что спрос на него быстро рос, несмотря на цену, пока не превысил возможности производства. Встал вопрос о синтетическом производстве глицерина. Пионером в этом выступил концерн BASF, запустивший в начале 40-х годов промышленный синтез глицерина в смеси с этиленгиколем методом конденсации формальдегида с последующим каталитическим гидрированием смеси глицеринового и гликолевого альдегидов. Получалась смесь глицерина и этиленгликоля примерно в равных соотношениях. BASF назвал эту смесь Glisantin, и стал с успехом использовать для производства антифризов. До сих пор антифризы BASF выпускаются под брендом Glisantin, хотя сам процесс уже давно не используется. Дело в том, что с развитием нефтеперерабатывающей промышленности, стало более выгодно получать не глицерин и не Glisantin, а другой компонент смеси – этиленгликоль.
Этиленгликоль – простейший двухатомный спирт. Также смешивается с водой в любых соотношениях. Водные растворы замерзают при температурах до минус 65 °С. В отличие от глицерина, токсичен. При попадании через желудочно-кишечный тракт может стать причиной серьезных отравлений. Воздействует в основном на печень и почки. При обычных температурах, опасности отравления при вдыхании не представляет из-за низкой упругости паров. Т.е. для человека сознательного, который не станет пить антифриз из канистры, опасность отравления минимальна, чего не скажешь об окружающей среде, которая сознанием не обладает и вынуждена потреблять то, что мы в нее выливаем, в том числе и отработанные ОЖ. Другое негативное свойство этиленгликоля при использовании в охлаждающих жидкостях – это их окисляемость под действием кислорода воздуха. Окисляясь он образует кислоты, нивелирующие действие ингибиторов коррозии.
В связи с постоянным ростом цен на нефтепродукты и их производные а также глобальным ростом объемов производства биодизеля в мире (Глицерин-срец является побочным продуктом его производства) уже сейчас в Европе и Латинской Америке крупными автопроизводителями – например Volksvagen, изменены стандарты и допуски к ОЖ для перехода к использованию в составе глицерина.
Глицерин начал применяться в производстве антифризов ранее этиленгликоля, и был вытеснен последним по причине доступности и дешевизны. Почему же в последнее время появилась обратная тенденция, замена этиленгликоля на глицерин. Основная причина та же – экономическая целесообразность. Постоянное увеличение потребления нефти, прежде всего для производства моторных топлив, привело к росту цен на нее и, соответственно, на продукты ее переработки. Это заставляет всерьез задуматься о поиске альтернативных источников для производства топлива. На сегодняшний день основными считаются биоэтанол и биодизель, производство которых неуклонно возрастает. При этом пропорционально возрастают и объемы побочного продукта производства биодизеля. Это наш старый знакомый – глицерин (сырец), Необходим еще сложный и высокотехнологичный процесс его дистилляции.
Естественно, возникает вопрос, где использовать эти, все возрастающие количества. Самый простой ответ – там, где ранее уже использовали, в производстве ОЖ. При этом, токсичный и дорогой этиленгликоль заменяем экологичным и (уже) более доступным глицерином. Редкий пример, когда решая одну проблему, производство альтернативного топлива, мы не создаем, а попутно решаем еще одну – меняем токсичный компонент антифризов на экологичный. Однако, проблемы экологии, воспринимаются обычно как далекая перспектива, а возможные проблемы с двигателем автомобиля, могут вылиться в реальные потери уже сегодня.
Продукцию с содержанием глицерина легко отличить по названию – химическое название ПропанТриол, а бренд ОЖ производства МФК уже давно имеет название «Триол». Подробнее об охлаждающих жидкостях можно прочесть на образовательном
Основные неписанные правила, которыми может руководствоваться каждый водитель
Кроме обычных ПДД украинские дороги отличаются от европейских неписанными правилами движения. Это наш менталитет: нежелание «попасть» за нарушение смешивается с желанием нарушить там, где это возможно. Мы живем в эпоху странных штрафов и несоизмеримых налогов, поэтому крутиться – это почти наше второе «я».
Мы пользуемся неписанными правилами для водителей, соблюдая которые можно с одной стороны – и самому избежать множества неприятностей, с другой стороны – помочь другим водителям сориентироваться в обстановке и не «влететь». Существует целый комплекс условных знаков, при помощи которых водитель может донести ту или иную информацию своему «коллеге по цеху». Самый распространенный способ сделать это – мигание дальним светом. Однако далеко не все знают, что существует целая азбука, благодаря которой «аксакалы-дальнобойщики» общаются друг с другом. Понимая знаки, которые предоставляют вам другие водители, можно не только избежать неприятной встречи с инспектором ГАИ, но и не «влипнуть» в какую-нибудь другую, более неприятную историю.
Считается, что азбуку общения между собой при помощи внешних оптических систем автомобиля придумали водители-дальнобойщики. Предположительно, первыми предупреждать друг друга о полицейской «засаде» где-то в 70-х годах прошлого века начали драйверы Великобритании. В нашем случае ирония в том, что советских водителей предупреждать друг друга о ближайшем посту ДПС научили… сами же сотрудники ГАИ! В конце 70-х годов в одной из советских газет появилась статья, автором которой являлся высокопосталенный чиновник МВД. В своем материале автор строго осуждал действия «буржуйских» водителей, которые при помощи дальнего света предупреждали друг друга о полиции. Статья огромным тиражом разошлась по всему Союзу, тем самым спровоцировав обратный эффект. В итоге советские водители приняли этот способ на вооружение, и, как мы знаем, он довольно прочно засел в сознании всех следующих поколений водителей.
Итак, два коротких сигнала дальним светом фар для встречных автомобилей означают, что впереди на их стороне движения стоит патрульная машина инспекторов ГАИ, контролирующих скорость транспортных средств радаром. Или же – на полосе движения встречных транспортных средств наблюдается какая-либо опасность: например, серьезное повреждение дорожного полотна, открытый люк, ДТП и так далее. Фактически это призыв сбросить скорость и повысить внимание. Обычно в подобной ситуации моргают дальним светом фар несколько машин, а не один «гонщик», стремящийся обогнать впереди едущий автомобиль.
Один длинный сигнал дальним светом едущему в том же направлении переднему автомобилю означает просьбу подвинуться и уступить дорогу. Часто сочетается с длинным звуковым сигналом.
Один короткий сигнал дальним светом в городском заторе встречному автомобилю – символ лояльности. Мол, пропускаю, можешь проезжать. Актуален в «пробках», когда встречному автомобилю необходимо повернуть, а затор на дороге мешает ему выполнить этот маневр.
Один длинный сигнал дальним светом для встречных автомобилей при выезде на встречную полосу – просьба пропустить, уступить дорогу. Особенно актуален на трассе в случае, когда не успеваешь обогнать попутный автомобиль, длинный сигнал дальним светом фар означает просьбу встречному транспортному средству съехать немного правее. Этот же маневр можно подчеркнуть и включением аварийной световой сигнализации – кстати, этот метод чаще используется в Западной Европе.
Моргание дальним светом «в спину» и включение правого поворотника – это просьба остановиться у обочины, можно использовать как сигнал о помощи или предупреждении впереди идущего авто о визуальных неисправностях.
Подъезжая к закрытому повороту или поднимаясь по склону в ночное время суток, мы рекомендуем обозначить свое присутствие одним длинным сигналом дальнего света. Фары высветят поворот – встречные водители, которые пока вас не видят, поймут, что на встречу двигается авто, и откажутся от возможного запланированного маневра.
Запомнить эти правила намного легче, чем официальные ПДД, тем более что сигнальная азбука может помочь только вам, но и коллегам по трафику. Многие жизни можно было спасти, если бы все водители грамотно вели себя на дороге. Конечно, существует еще целый ряд способов дорожного общения: поворотники, звуковые сигналы, жесты руками в конце концов. Их, как и некоторые другие правила, которые могут сделать из обычного водителя - безопасного водителя – мы рассмотрим в следующих частях «ПДД. Неизданное». Удачных вам дорог!
вторник, 29 января 2013 г.
Как чипануть машину самому.
Как чипануть машину самому.
Чип-тюнинг – это более легкий и дешевый метод немного улучшить динамику вашего автомобиля.Так как, система управления инжекторным двигателем (ЭСУД) представлена в виде компьютера, который командует зажиганием, форсунками, бензонасосом и т.д. в в зависимости от того, что у него запрограммировано. Эта программа называется в народе прошивкой (программное обеспечение блока управлением двигателем). Вот ее то нам и нужно изменить. Фактически прошивка сохраняется в микросхеме ПЗУ (информация в нем сохраняется даже при отсутствии питания). Поэтому, нам нужно изменить микросхему либо залить в нее прошивку заново. Мы будем чиповать, мотор ВАЗ-2112. В нем стоит ЭБУ Bosch М1.5.4.0.
И так нам понадобиться: Прошивка. Заводскую программу скачать бесплатно можно в Интернете. Но здесь необходимо сказать несколько слов о мерах предосторожности. Чип-тюнинг - это не безопасное развлечение. Конечно, ни одна прошивка не заставит проскользнуть ремень ГРМ, но не нужно забывать о детонации и длительной работы двигателя на слишком обедненной или обогащенной смеси. А загоняют двигатели в такие режимы кустарные прошивки. Последствия этих режимов не видны в первый день, но со временем могут вылиться вам в капремонт. Как же быть? Купить коммерческую прошивку (240грн, но бывают также подделки), или взять бесплатную,проверенную друзьями.
Теперь можно самостоятельно отредактировать прошивку в программе «Чип Тюнинг 2.6» от Almisoft или создать собственную с помощью Chip Tuning PRO от SMS-Software (есть бесплатные версии). Прошивка представлена в виде файла с расширением *.bin, который весит 64 Кбайт (двухрежимная весит 128 Кбайт). Микросхема ПЗУ 27С512 в ней находиться новая прошивка.
Не менее важно , чтобы она была в корпусе DIP28. Мы пользуемся микросхемой Winbond. Цена – от 150 грн. Панелька DIP28 (широкая) под микросхему ПЗУ.Может быть, она уже установлена в вашем ЭБУ, если же нет – советуем вам ее впаять, это в дальнейшем облегчит работу с ЭБУ. Цена – от 1 грн; крутые – 5 грн. «С нулевым усилием установки», т.е. с рычажком, – 28 грн . Программатор. Здесь конечно засада. Купить можно , но цена от $100. Если вы решите купить, то обращайтесь, в «Чип и Дип» .Вам необходим программатор, который умеет прошивать микросхемы 27С256, 27С512. К ним относятся такие программторы, как : «Мастер Про», «WizardProg-55», «Крот-РФ». Если решили сэкономить- собирайте его самостоятельно, схемы можно найти в Интернете. Но если вы не планируете сделать бизнес на чип-тюнинге- иметь собственный программатор бессмысленно. Также можно обратиться в радиомастерские, где прошьют микросхему гривен за 60. Или купить программатор с друзьями, чтобы чиповать несколько машин, – получится Экономно. Паяльник, припой, флюс. Это может не понадобиться, это вы узнаете немного позже, когда откроете ЭБУ. Паяльник нужен радиолюбительский, мощностью 25–40 Ватт. Микросхема и панельки Слева – микросхема, которую вы уже приобрели и в которую залили новую прошивку. Снизу – панелька. Она не обходима, если в вашем ЭБУ микросхема впаяна в плату и нужно будет покупать панельку самому. Панелька справа – с нулевым усилием установки Батарея Перед любыми манипуляциями с ЭБУ отключаем аккумулятор Левая панель Чтобы извлечь ЭБУ, нужно снять пластиковые панели под центральной консолью: одну слева… Правая панель … и одну – справа Левая панель снята При снятой левой панели виден разъем блока управления. Его нужно снять, поддев фиксатор отверткой и отводя его в сторону салона вынимаем разъем из гнезда. В дальнейшем постараемся не касаться контактов гнезда ЭБУ руками и инструментом крепление ЭБУ справа Откручиваем две гайки крепления ЭБУ справа... и одну слева. Теперь можно извлечь ЭБУ вместе с пластиковым кронштейном. Кронштейн нужно снять, открутив четыре болта открытие блока.
Теперь вскрываем сам ЭБУ: аккуратно отгибаем отверткой восемь фиксаторов, снимаем крышку и у нас в руках блок со снятой крышкой . В нутри печатная плата, на ней размещены электронные компоненты ЭБУ. Лучше не касаться платы и элементов – они очень чувствительны к статическому электричеству и могут выйти из строя микросхема ПЗУ. Находим на плате микросхему ПЗУ. В ее обозначении будут символы 27С256 или 27С512 (иногда вместо «С» может быть «Е», а вместо «27» – «29»), а количество выводов микросхемы равно 28. Не забудьте отметить маркером на плате, где находится первый вывод микросхемы, он помечен сверху на корпусе углублением. Это даст возможность правильно установить новую микросхему в панельке. Вынимаем микросхему, поочередно с торцов вводя между ней и панелькой, например, ножом, и аккуратно отжимая ее вверх. Сохраните микросхему– если новая прошивка не Будет работать, сможете старую вернуть на место. Если же микросхема запаяна в плату, то вам придется аккуратно ее выкусить маленькими бокорезами, а на ее место впаять новую. Следите за тем, чтобы панелька была правильно ориентирована: метка на ней должна быть с той стороны, где вы оставили на плате отметку маркером. Если вы никогда не занималися пайкой, не рискуйте- обратитесь в радио мастерскую: там эта работа будет сделана за 10 минут. Теперь устанавливайте микросхему с новой прошивкой в панельку, не забывайте правильно ее сориентировать. Микросхема должна плотно и без перекосов быть вставлена в панельку. Собирай ЭБУ и устанавливайте на место в обратном порядке.
И так нам понадобиться: Прошивка. Заводскую программу скачать бесплатно можно в Интернете. Но здесь необходимо сказать несколько слов о мерах предосторожности. Чип-тюнинг - это не безопасное развлечение. Конечно, ни одна прошивка не заставит проскользнуть ремень ГРМ, но не нужно забывать о детонации и длительной работы двигателя на слишком обедненной или обогащенной смеси. А загоняют двигатели в такие режимы кустарные прошивки. Последствия этих режимов не видны в первый день, но со временем могут вылиться вам в капремонт. Как же быть? Купить коммерческую прошивку (240грн, но бывают также подделки), или взять бесплатную,проверенную друзьями.
Теперь можно самостоятельно отредактировать прошивку в программе «Чип Тюнинг 2.6» от Almisoft или создать собственную с помощью Chip Tuning PRO от SMS-Software (есть бесплатные версии). Прошивка представлена в виде файла с расширением *.bin, который весит 64 Кбайт (двухрежимная весит 128 Кбайт). Микросхема ПЗУ 27С512 в ней находиться новая прошивка.
Не менее важно , чтобы она была в корпусе DIP28. Мы пользуемся микросхемой Winbond. Цена – от 150 грн. Панелька DIP28 (широкая) под микросхему ПЗУ.Может быть, она уже установлена в вашем ЭБУ, если же нет – советуем вам ее впаять, это в дальнейшем облегчит работу с ЭБУ. Цена – от 1 грн; крутые – 5 грн. «С нулевым усилием установки», т.е. с рычажком, – 28 грн . Программатор. Здесь конечно засада. Купить можно , но цена от $100. Если вы решите купить, то обращайтесь, в «Чип и Дип» .Вам необходим программатор, который умеет прошивать микросхемы 27С256, 27С512. К ним относятся такие программторы, как : «Мастер Про», «WizardProg-55», «Крот-РФ». Если решили сэкономить- собирайте его самостоятельно, схемы можно найти в Интернете. Но если вы не планируете сделать бизнес на чип-тюнинге- иметь собственный программатор бессмысленно. Также можно обратиться в радиомастерские, где прошьют микросхему гривен за 60. Или купить программатор с друзьями, чтобы чиповать несколько машин, – получится Экономно. Паяльник, припой, флюс. Это может не понадобиться, это вы узнаете немного позже, когда откроете ЭБУ. Паяльник нужен радиолюбительский, мощностью 25–40 Ватт. Микросхема и панельки Слева – микросхема, которую вы уже приобрели и в которую залили новую прошивку. Снизу – панелька. Она не обходима, если в вашем ЭБУ микросхема впаяна в плату и нужно будет покупать панельку самому. Панелька справа – с нулевым усилием установки Батарея Перед любыми манипуляциями с ЭБУ отключаем аккумулятор Левая панель Чтобы извлечь ЭБУ, нужно снять пластиковые панели под центральной консолью: одну слева… Правая панель … и одну – справа Левая панель снята При снятой левой панели виден разъем блока управления. Его нужно снять, поддев фиксатор отверткой и отводя его в сторону салона вынимаем разъем из гнезда. В дальнейшем постараемся не касаться контактов гнезда ЭБУ руками и инструментом крепление ЭБУ справа Откручиваем две гайки крепления ЭБУ справа... и одну слева. Теперь можно извлечь ЭБУ вместе с пластиковым кронштейном. Кронштейн нужно снять, открутив четыре болта открытие блока.
Теперь вскрываем сам ЭБУ: аккуратно отгибаем отверткой восемь фиксаторов, снимаем крышку и у нас в руках блок со снятой крышкой . В нутри печатная плата, на ней размещены электронные компоненты ЭБУ. Лучше не касаться платы и элементов – они очень чувствительны к статическому электричеству и могут выйти из строя микросхема ПЗУ. Находим на плате микросхему ПЗУ. В ее обозначении будут символы 27С256 или 27С512 (иногда вместо «С» может быть «Е», а вместо «27» – «29»), а количество выводов микросхемы равно 28. Не забудьте отметить маркером на плате, где находится первый вывод микросхемы, он помечен сверху на корпусе углублением. Это даст возможность правильно установить новую микросхему в панельке. Вынимаем микросхему, поочередно с торцов вводя между ней и панелькой, например, ножом, и аккуратно отжимая ее вверх. Сохраните микросхему– если новая прошивка не Будет работать, сможете старую вернуть на место. Если же микросхема запаяна в плату, то вам придется аккуратно ее выкусить маленькими бокорезами, а на ее место впаять новую. Следите за тем, чтобы панелька была правильно ориентирована: метка на ней должна быть с той стороны, где вы оставили на плате отметку маркером. Если вы никогда не занималися пайкой, не рискуйте- обратитесь в радио мастерскую: там эта работа будет сделана за 10 минут. Теперь устанавливайте микросхему с новой прошивкой в панельку, не забывайте правильно ее сориентировать. Микросхема должна плотно и без перекосов быть вставлена в панельку. Собирай ЭБУ и устанавливайте на место в обратном порядке.
Как отбалансировать колесо в дали от шинамонтажа.
Как отбалансировать колесо в дали от шинамонтажа.
Обычно дисбаланс колес приводит к тому, что усиливается вибрация ступиц колёс, значительно уменьшается срок службы покрышек, а также наблюдается повышенный износ подвески и рулевого управления. В связи с этим, балансировка колёс приблизительно после каждых 15000 км пробега, является обязательным при эксплуатации автомобиля.
Балансировка колёс может быть выполнена как на стенде и также непосредственно на машине. Проделывать данную работу на автомобиле нужно в следующем порядки:
1. Подымаем переднюю часть машины домкратом;
2. Расшплинтовываем и откручиваем на два-три витка регулировочную гайку ступицы, что-бы ослабить крепление подшипников переднего колеса;
4. Берём и ставим колесо в различные положения. Дисбаланс колеса будет виден в том случае, если колесо будет отклоняться от заданного положения.
5. Снижаем давление в шинах до 0,2-0,3 кгс/см2 и снимаем с колеса грузики (если таковые имеются).
6. Теперь берём и крутим колесо против часовой стрелки и при его полной остановке ставим одну вертикальную метку мелом, которая определяет где будет верх колеса;
7. Далее берём и вращаем колесо по часовой стрелке и, дождавшись полной остановки, наносим двойную вертикальную метку, для того что бы эта метка отличалась от предыдущей
8. Определившись с самым лёгким местом у колеса, которое у вас должно получиться между одинарной и двойной метками, и на это место наносим вертикальную тройную метку.
9.Устанавливаем балансировочные грузики массой 30г, на обе стороны от тройной вертикальной метки.
10. Несильно вращаем колесо. Колесо будет отбалансирыванно тогда, когда грузики будут находиться в нижнем положении колеса. Если этого не произошло, нужно будет выполнять установку более тяжёлых грузиков массой 40г и добиваться желаемого эффекта (нижнего положения балансиров).
11. Стараемся подловить такой момент, когда колесо останавливается в разных положениях, при помощи перемещения грузиков на одинаковые расстояния от тройной вертикальной метки.
12. После накачиваем шину до положенного давления и производим процедуру балансировки со следующим колесом.
ПС. Для того чтобы отбалансировать задние колёса необходима их поменять местами с передними, и проделать такую же процедуру!
Балансировка колёс может быть выполнена как на стенде и также непосредственно на машине. Проделывать данную работу на автомобиле нужно в следующем порядки:
1. Подымаем переднюю часть машины домкратом;
2. Расшплинтовываем и откручиваем на два-три витка регулировочную гайку ступицы, что-бы ослабить крепление подшипников переднего колеса;
4. Берём и ставим колесо в различные положения. Дисбаланс колеса будет виден в том случае, если колесо будет отклоняться от заданного положения.
5. Снижаем давление в шинах до 0,2-0,3 кгс/см2 и снимаем с колеса грузики (если таковые имеются).
6. Теперь берём и крутим колесо против часовой стрелки и при его полной остановке ставим одну вертикальную метку мелом, которая определяет где будет верх колеса;
7. Далее берём и вращаем колесо по часовой стрелке и, дождавшись полной остановки, наносим двойную вертикальную метку, для того что бы эта метка отличалась от предыдущей
8. Определившись с самым лёгким местом у колеса, которое у вас должно получиться между одинарной и двойной метками, и на это место наносим вертикальную тройную метку.
9.Устанавливаем балансировочные грузики массой 30г, на обе стороны от тройной вертикальной метки.
10. Несильно вращаем колесо. Колесо будет отбалансирыванно тогда, когда грузики будут находиться в нижнем положении колеса. Если этого не произошло, нужно будет выполнять установку более тяжёлых грузиков массой 40г и добиваться желаемого эффекта (нижнего положения балансиров).
11. Стараемся подловить такой момент, когда колесо останавливается в разных положениях, при помощи перемещения грузиков на одинаковые расстояния от тройной вертикальной метки.
12. После накачиваем шину до положенного давления и производим процедуру балансировки со следующим колесом.
ПС. Для того чтобы отбалансировать задние колёса необходима их поменять местами с передними, и проделать такую же процедуру!
Как лучше сберечь автомобиль.
Как лучше сберечь автомобиль.
Проблема кажется парадоксальной только на первый взгляд. При внимательном рассмотрении становится очевидным, что иначе и быть не может. Несмотря на высокую цену автомобиля и его ремонта, в мире издается чрезвычайно мало литературы, посвященной его сохранению. Брошенный на произвол судьбы, владелец машины отнюдь не обременен знаниями в этой области. И в большинстве случаев считает, что запертый в гараже или, на худой конец, накрытый чехлом автомобиль, уже защищен. А уж если на днище нанесен дополнительный слой мастики и в пороги залит нигрол, то тут и вообще беспокоиться не о чем. К сожалению, как показывает опыт, самостоятельно выработанные воззрения в лучшем случае оказываются малоэффективными, а часто и просто вредными.
Но - ближе к делу. Какие факторы влияют наиболее заметно на сохранность легкового автомобиля? Пробег, срок эксплуатации и сезонность, условия хранения и климат, уход. Все они взаимосвязаны. Но если такие, как климат, от нас не зависят, то сезонность, условия хранения и уход в той или иной мере подвластны нам, - а стало быть, позволяют влиять на долговечность машины.
С сезонностью все ясно. Хочешь дольше пользоваться автомобилем - откажись от езды в неблагоприятное время года. Кстати, старые автомобили времен "Волги" ГАЗ-21 потому и служили долго, что трудности зимней эксплуатации удерживали от нее.
Договоримся, что под условиями хранения мы будем понимать температуру окружающей среды, влажность, осадки и другие воздействия на автомобиль, под уходом - мойку кузова и моторного отсека, обработку покрытия, уборку салона.
Может показаться, что с условиями хранения и уходом тоже все ясно: чем лучше автомобиль изолирован от осадков, солнца и ветра, чем чаще его моют - тем лучше. Однако не будем спешить с выводами. Для начала вспомним, что при годовом пробеге 15000 километров он находится в движении всего около 300 часов, а значит, меньше часа в сутки! А остальное время он стоит: в теплом или холодном гараже, под навесом, на открытой площадке под чехлом или без него.
Преимущества теплого гаража описывать не нужно: в любое время года садишься в сухую машину, легко заводишь мотор; прекрасные условия, если позволяют размеры гаража, для мелкого и даже крупного ремонта, ухода и т. д.
А недостатки? Основной из них является продолжением достоинств (или его оборотной стороной, если хотите). Чем выше круглогодичная температура - тем хуже. С ее ростом интенсивнее старение защитных покрытий и процесс коррозии металла, если они повреждены. Далее. Внешне сухой автомобиль вовсе не является таковым. В подавляющем числе случаев вентиляция в таких гаражах недостаточна для того, чтобы в короткое время просушить все труднодоступные пустотелые части кузова. Если вы приехали в гараж во время дождя или после мойки, можно с уверенностью сказать, что внутренние поверхности пустотелых частей кузова останутся влажными на многие дни и недели.
Особенно страдает автомобиль при хранении в таком гараже зимой после возвращения с улицы. Из-за резкого перепада температур как наружные, так и внутренние поверхности кузова покрываются росой, которая выпадает из относительно более влажного теплого воздуха гаража. Этот процесс аналогичен тому, что мы наблюдаем при запотевании посуды, вынутой из холодильника. Количество сконденсировавшейся влаги напрямую зависит от перепада температур и может быть очень значительным. В некоторых случаях на полу по периметру кузова через несколько минут можно наблюдать сырые участки, как будто автомобиль поставили в гараж сразу после мойки. Снаружи он сохнет за несколько часов. А те литры воды, что не вытекли на пол из пустотелых элементов кузова, остаются там до следующей поездки. К тому же, чем меньшую, по мере высыхания, площадь занимает сырой участок внутри кузова, тем интенсивнее на этом участке идет процесс коррозии.
Только очень трудоемкая, тщательно продуманная антикоррозионная обработка, по разным причинам недоступная большинству автолюбителей, может нивелировать отрицательные последствия хранения автомобиля в теплом гараже. Если же регулярно не принимать специальных мер, то, как свидетельствует опыт хранения служебных автомобилей Волжского автозавода в отапливаемых гаражах, кузова получают сквозные коррозионные повреждения уже в начале третьего года эксплуатации и служат до списания четыре, максимум пять лет.
Следует оговориться, что приведенные сейчас и далее данные относятся к автомобилям, изготовленным без применения предварительно покрытых сталей, хотя в транспортном управлении завода не отмечено резкого различия между моделями по коррозионной стойкости. Именно по названным здесь причинам без крайней нужды зимой из теплого гаража лучше не выезжать.
Холодный гараж в этом смысле даже несколько предпочтительнее. Однако в межсезонье и в нем процессы, о которых шла речь, протекают достаточно заметно, поскольку при въезде автомобиля остывающие мотор и кузов отдают тепло в окружающий небольшой объем воздуха и гараж на какое-то время становится теплым. Пока автомобиль не промерзнет в нем, до тех пор во влажных местах будет идти коррозионный процесс. А потому и в холодном гараже автомобиль порой сгнивает лет за пять.
Из всех возможных мест хранения предпочтительнее всего держать автомобиль под проветриваемым навесом. Помимо того, что там он защищен от осадков, такой тип стоянки обладает наибольшими преимуществами потому, что мокрый автомобиль здесь сравнительно быстро высыхает, а в холодное время года нагретые части его быстро остывают до отрицательных температур, при которых корродирование прекращается.
Открытая стоянка, особенно зимой, выглядит удручающе: занесенные снегом автомобили, холодно, ветрено. Недаром, подчеркивая плохое отношение к вещи, говорят "брошена под открытым небом". Но, вопреки распространенному мнению, открытая стоянка - далеко не самое плохое место для долговременного хранения автомобиля.
Как и под навесом, на стоянке автомобиль быстро остывает, хорошо проветривается. Окраска и подавляющая часть наружных деталей рассчитаны на долговременное воздействие солнечной радиации и естественных осадков. Однако хлопот у владельца машины в этом случае больше.
Основной недостаток - незащищенность автомобиля от осаждения на кузов росы, содержащей вредные вещества из атмосферы, а также намерзание на стеклах и горизонтальных панелях снега и льда. После сильных или затяжных дождей внутри автомобиля может появиться вода - значит, нужно постоянно контролировать состояние пола под ковриками и в других местах, находить и устранять микротечи, количество которых растет с возрастом автомобиля.
Часто приходится видеть на открытых стоянках автомобили, закрытые чехлами. Эта, казалось бы, очевидная мера защиты, как ни странно имеет больше недостатков, чем достоинств. Последние в том, что чехол защищает кузов от атмосферных осадков, намерзания снега и льда. Однако через какое-то время чехол может оказаться причиной появления на наружном покрытии несмываемых цветных пятен. Происходит это потому, что сам чехол после длительного использования и неоднократного увлажнения пропитывается химическими веществами, осажденными из атмосферы. Концентрация этих веществ во влаге, пропитывающей ткань чехла при его намокании, меняется и по мере испарения воды обязательно достигает такой величины, когда против этого злого раствора не может устоять даже автомобильная эмаль. Весь вопрос только во времени пребывания чехла в таком состоянии. Если оно достаточно велико, фактура чехла отпечатывается на самых видных местах кузова и удалить этот рисунок можно только механическим путем или перекраской.
В ветреную погоду чехол истирает краску и может стать причиной появления вздутий лакокрасочного покрытия, которые особенно охотно образуются летом. Представьте себе, что в жаркий день прошла гроза. Чехол и частично автомобиль под ним, естественно, намокли. Затем вновь появилось солнце. Вскоре температура под мокрым и, особенно, темным чехлом при 100-процентной влажности поднимется на несколько десятков градусов. В этих условиях влага проникает до металла сквозь любые мельчайшие повреждения покрытия, которые всегда есть на лицевых поверхностях кузова. Между слоями краски и металлом возникает локальный очаг коррозии, а поскольку продукты этого процесса занимают больше места, чем те компоненты, из которых они образовались, покрытие кузова поднимается пузырями.
Особо остановимся на процессах, связанных с выпадением из атмосферы разного рода химических веществ, которые, так или иначе, влияют на долговечность покрытия и кузова в целом.
Чаще всего дает о себе знать так называемая рыжая сыпь. Обнаружив на лакокрасочном покрытии кузова мелкие ржаво-рыжие точки и потеки, многие считают, что сквозь краску начала пробиваться "локальная коррозия" кузова, связанная с плохим качеством металла. Страхи эти совершенно необоснованны. Внимательный наблюдатель заметит, что сыпь располагается только на горизонтальных поверхностях кузова. Но невозможно изготовить крышу, капот и горизонтальные участки крыльев из бракованного металла, а вертикальные участки тех же деталей - из нормального. Кроме того, поскольку наружное покрытие кузова трехслойное (два грунта и эмаль) и его толщина более 70-80 мкм, невероятно, чтобы продукты коррозии металла могли проникнуть в какие-то гипотетические поры, не приподняв пузырем всего покрытия.
Причиной появления сыпи являются металлические частицы, выпадающие из атмосферы. Осев при безветрии на поверхности кузова (сильный дождь их смывает), они начинают корродировать и плотно приклеиваются к кузову при выпадении росы или мелкого дождя. Обычно после нескольких хороших моек сыпь исчезает. Если нет - смыть ее можно 5-процентным раствором щавелевой кислоты.
Нередки жалобы на коррозию наружных швов автомобиля. В чем тут дело? Через какое-то время эксплуатации мастика, уплотняющая наружную сторону стыков кузовных деталей, растрескивается, и оттуда выступают продукты коррозии. Чаще всего это замечают у белых автомобилей, на которых вытекающая ржавая влага более заметна. Причина - зимняя езда по неровным, не чищенным от льда дорогам. Из-за взаимного перемещения деталей (кузов "дышит") холодная мастика растрескивается. Само по себе это не опасно. Но в трещины попадает солевой раствор, вызывающий коррозию. Бороться с этим можно, промазывая швы разогретым консервантом типа "Мовиля" и протирая затем поверхность ветошью.
Огромное значение для сохранности автомобиля имеют порядок и периодичность ухода. Обращаем особое внимание на слово "порядок" - оно тут ключевое.
Вот пример. Существует расхожее мнение, что перед постановкой в гараж автомобиль надо мыть. Следуй мы всегда подобной практике, выстиранную мокрую рубашку нужно было бы вначале положить в шкаф, а сушить - только при выходе в свет. Во время мытья вода проникает между стеклами и уплотнителями в полости дверей и другие сочленения кузова. К тому же практически в любом, особенно подержанном, автомобиле из-за потери упругости уплотнителями при мытье, сопровождающемся большим поступлением воды, возникают течи и микротечи, которых не бывает во время движения и в самый сильный дождь.
Как бы ни был загрязнен автомобиль во время поездки, пустотелые полости кузова, обязательно имеющие дренажные отверстия, продуваются напором воздуха. В гараже, под навесом или на стоянке такой автомобиль высыхает быстрее, чем после мытья, поскольку основная масса воды удалена с него в процессе движения. В гараже для ускорения сушки его желательно оставлять с опущенными стеклами. Из сказанного понятно, что мыть автомобиль надо перед поездкой, и чем продолжительнее она будет - тем лучше.
Однако и тут не все однозначно. Если автомобиль используется круглогодично, хранится в тепле и не успевает к очередной поездке просохнуть или промерзнуть до отрицательных температур - его лучше мыть перед постановкой в гараж, чтобы удалить грязь, задерживающую просыхание отдельных полостей и деталей, а зимой - соль, налипшую со снегом.
Еще одна важная деталь. При продолжительной эксплуатации автомобиля, особенно на пыльных и песчаных дорогах, пустотелые элементы кузова забиваются пылью. Находясь внутри дверей, порогов и других коробчатых элементов, пыль охотно впитывает влагу и долго сохраняет ее, создавая идеальные условия для быстрого появления сквозной коррозии. Необходимость ее удаления может без труда определить сам владелец машины, а что касается способа, то, по-видимому, наиболее доступным является промывка полостей струей воды из шланга, введенного внутрь через технологические отверстия, обычно закрытые заглушками. При этом предварительно нужно очистить дренажные отверстия, которые предусмотрены конструкцией.
После промывки желательно просушить полости сжатым воздухом, в крайнем случае - проехать на автомобиле по возможности большее расстояние. Такого рода операции желательно совмещать с повторной обработкой кузова консервационными составами.
И последнее. Нередко приходится разговаривать с людьми, которые при виде даже ничтожного очага коррозии впадают в панику, уверяют специалистов по антикоррозионной защите, что ничто теперь не в силах прекратить начавшийся процесс. С точки зрения специалиста, подобная драматизация аналогична претензиям к швейной фабрике на то, что в процессе носки рубашка запачкалась. Автомобиль защищен от коррозии всего лишь грунтами и краской, которые не могут не повреждаться в процессе движения при воздействии камешков и деформациях кузова. Если же это произошло, повреждение надо ликвидировать. Так же, как выстирать загрязненную рубашку.
Но - ближе к делу. Какие факторы влияют наиболее заметно на сохранность легкового автомобиля? Пробег, срок эксплуатации и сезонность, условия хранения и климат, уход. Все они взаимосвязаны. Но если такие, как климат, от нас не зависят, то сезонность, условия хранения и уход в той или иной мере подвластны нам, - а стало быть, позволяют влиять на долговечность машины.
С сезонностью все ясно. Хочешь дольше пользоваться автомобилем - откажись от езды в неблагоприятное время года. Кстати, старые автомобили времен "Волги" ГАЗ-21 потому и служили долго, что трудности зимней эксплуатации удерживали от нее.
Договоримся, что под условиями хранения мы будем понимать температуру окружающей среды, влажность, осадки и другие воздействия на автомобиль, под уходом - мойку кузова и моторного отсека, обработку покрытия, уборку салона.
Может показаться, что с условиями хранения и уходом тоже все ясно: чем лучше автомобиль изолирован от осадков, солнца и ветра, чем чаще его моют - тем лучше. Однако не будем спешить с выводами. Для начала вспомним, что при годовом пробеге 15000 километров он находится в движении всего около 300 часов, а значит, меньше часа в сутки! А остальное время он стоит: в теплом или холодном гараже, под навесом, на открытой площадке под чехлом или без него.
Преимущества теплого гаража описывать не нужно: в любое время года садишься в сухую машину, легко заводишь мотор; прекрасные условия, если позволяют размеры гаража, для мелкого и даже крупного ремонта, ухода и т. д.
А недостатки? Основной из них является продолжением достоинств (или его оборотной стороной, если хотите). Чем выше круглогодичная температура - тем хуже. С ее ростом интенсивнее старение защитных покрытий и процесс коррозии металла, если они повреждены. Далее. Внешне сухой автомобиль вовсе не является таковым. В подавляющем числе случаев вентиляция в таких гаражах недостаточна для того, чтобы в короткое время просушить все труднодоступные пустотелые части кузова. Если вы приехали в гараж во время дождя или после мойки, можно с уверенностью сказать, что внутренние поверхности пустотелых частей кузова останутся влажными на многие дни и недели.
Особенно страдает автомобиль при хранении в таком гараже зимой после возвращения с улицы. Из-за резкого перепада температур как наружные, так и внутренние поверхности кузова покрываются росой, которая выпадает из относительно более влажного теплого воздуха гаража. Этот процесс аналогичен тому, что мы наблюдаем при запотевании посуды, вынутой из холодильника. Количество сконденсировавшейся влаги напрямую зависит от перепада температур и может быть очень значительным. В некоторых случаях на полу по периметру кузова через несколько минут можно наблюдать сырые участки, как будто автомобиль поставили в гараж сразу после мойки. Снаружи он сохнет за несколько часов. А те литры воды, что не вытекли на пол из пустотелых элементов кузова, остаются там до следующей поездки. К тому же, чем меньшую, по мере высыхания, площадь занимает сырой участок внутри кузова, тем интенсивнее на этом участке идет процесс коррозии.
Только очень трудоемкая, тщательно продуманная антикоррозионная обработка, по разным причинам недоступная большинству автолюбителей, может нивелировать отрицательные последствия хранения автомобиля в теплом гараже. Если же регулярно не принимать специальных мер, то, как свидетельствует опыт хранения служебных автомобилей Волжского автозавода в отапливаемых гаражах, кузова получают сквозные коррозионные повреждения уже в начале третьего года эксплуатации и служат до списания четыре, максимум пять лет.
Следует оговориться, что приведенные сейчас и далее данные относятся к автомобилям, изготовленным без применения предварительно покрытых сталей, хотя в транспортном управлении завода не отмечено резкого различия между моделями по коррозионной стойкости. Именно по названным здесь причинам без крайней нужды зимой из теплого гаража лучше не выезжать.
Холодный гараж в этом смысле даже несколько предпочтительнее. Однако в межсезонье и в нем процессы, о которых шла речь, протекают достаточно заметно, поскольку при въезде автомобиля остывающие мотор и кузов отдают тепло в окружающий небольшой объем воздуха и гараж на какое-то время становится теплым. Пока автомобиль не промерзнет в нем, до тех пор во влажных местах будет идти коррозионный процесс. А потому и в холодном гараже автомобиль порой сгнивает лет за пять.
Из всех возможных мест хранения предпочтительнее всего держать автомобиль под проветриваемым навесом. Помимо того, что там он защищен от осадков, такой тип стоянки обладает наибольшими преимуществами потому, что мокрый автомобиль здесь сравнительно быстро высыхает, а в холодное время года нагретые части его быстро остывают до отрицательных температур, при которых корродирование прекращается.
Открытая стоянка, особенно зимой, выглядит удручающе: занесенные снегом автомобили, холодно, ветрено. Недаром, подчеркивая плохое отношение к вещи, говорят "брошена под открытым небом". Но, вопреки распространенному мнению, открытая стоянка - далеко не самое плохое место для долговременного хранения автомобиля.
Как и под навесом, на стоянке автомобиль быстро остывает, хорошо проветривается. Окраска и подавляющая часть наружных деталей рассчитаны на долговременное воздействие солнечной радиации и естественных осадков. Однако хлопот у владельца машины в этом случае больше.
Основной недостаток - незащищенность автомобиля от осаждения на кузов росы, содержащей вредные вещества из атмосферы, а также намерзание на стеклах и горизонтальных панелях снега и льда. После сильных или затяжных дождей внутри автомобиля может появиться вода - значит, нужно постоянно контролировать состояние пола под ковриками и в других местах, находить и устранять микротечи, количество которых растет с возрастом автомобиля.
Часто приходится видеть на открытых стоянках автомобили, закрытые чехлами. Эта, казалось бы, очевидная мера защиты, как ни странно имеет больше недостатков, чем достоинств. Последние в том, что чехол защищает кузов от атмосферных осадков, намерзания снега и льда. Однако через какое-то время чехол может оказаться причиной появления на наружном покрытии несмываемых цветных пятен. Происходит это потому, что сам чехол после длительного использования и неоднократного увлажнения пропитывается химическими веществами, осажденными из атмосферы. Концентрация этих веществ во влаге, пропитывающей ткань чехла при его намокании, меняется и по мере испарения воды обязательно достигает такой величины, когда против этого злого раствора не может устоять даже автомобильная эмаль. Весь вопрос только во времени пребывания чехла в таком состоянии. Если оно достаточно велико, фактура чехла отпечатывается на самых видных местах кузова и удалить этот рисунок можно только механическим путем или перекраской.
В ветреную погоду чехол истирает краску и может стать причиной появления вздутий лакокрасочного покрытия, которые особенно охотно образуются летом. Представьте себе, что в жаркий день прошла гроза. Чехол и частично автомобиль под ним, естественно, намокли. Затем вновь появилось солнце. Вскоре температура под мокрым и, особенно, темным чехлом при 100-процентной влажности поднимется на несколько десятков градусов. В этих условиях влага проникает до металла сквозь любые мельчайшие повреждения покрытия, которые всегда есть на лицевых поверхностях кузова. Между слоями краски и металлом возникает локальный очаг коррозии, а поскольку продукты этого процесса занимают больше места, чем те компоненты, из которых они образовались, покрытие кузова поднимается пузырями.
Особо остановимся на процессах, связанных с выпадением из атмосферы разного рода химических веществ, которые, так или иначе, влияют на долговечность покрытия и кузова в целом.
Чаще всего дает о себе знать так называемая рыжая сыпь. Обнаружив на лакокрасочном покрытии кузова мелкие ржаво-рыжие точки и потеки, многие считают, что сквозь краску начала пробиваться "локальная коррозия" кузова, связанная с плохим качеством металла. Страхи эти совершенно необоснованны. Внимательный наблюдатель заметит, что сыпь располагается только на горизонтальных поверхностях кузова. Но невозможно изготовить крышу, капот и горизонтальные участки крыльев из бракованного металла, а вертикальные участки тех же деталей - из нормального. Кроме того, поскольку наружное покрытие кузова трехслойное (два грунта и эмаль) и его толщина более 70-80 мкм, невероятно, чтобы продукты коррозии металла могли проникнуть в какие-то гипотетические поры, не приподняв пузырем всего покрытия.
Причиной появления сыпи являются металлические частицы, выпадающие из атмосферы. Осев при безветрии на поверхности кузова (сильный дождь их смывает), они начинают корродировать и плотно приклеиваются к кузову при выпадении росы или мелкого дождя. Обычно после нескольких хороших моек сыпь исчезает. Если нет - смыть ее можно 5-процентным раствором щавелевой кислоты.
Нередки жалобы на коррозию наружных швов автомобиля. В чем тут дело? Через какое-то время эксплуатации мастика, уплотняющая наружную сторону стыков кузовных деталей, растрескивается, и оттуда выступают продукты коррозии. Чаще всего это замечают у белых автомобилей, на которых вытекающая ржавая влага более заметна. Причина - зимняя езда по неровным, не чищенным от льда дорогам. Из-за взаимного перемещения деталей (кузов "дышит") холодная мастика растрескивается. Само по себе это не опасно. Но в трещины попадает солевой раствор, вызывающий коррозию. Бороться с этим можно, промазывая швы разогретым консервантом типа "Мовиля" и протирая затем поверхность ветошью.
Огромное значение для сохранности автомобиля имеют порядок и периодичность ухода. Обращаем особое внимание на слово "порядок" - оно тут ключевое.
Вот пример. Существует расхожее мнение, что перед постановкой в гараж автомобиль надо мыть. Следуй мы всегда подобной практике, выстиранную мокрую рубашку нужно было бы вначале положить в шкаф, а сушить - только при выходе в свет. Во время мытья вода проникает между стеклами и уплотнителями в полости дверей и другие сочленения кузова. К тому же практически в любом, особенно подержанном, автомобиле из-за потери упругости уплотнителями при мытье, сопровождающемся большим поступлением воды, возникают течи и микротечи, которых не бывает во время движения и в самый сильный дождь.
Как бы ни был загрязнен автомобиль во время поездки, пустотелые полости кузова, обязательно имеющие дренажные отверстия, продуваются напором воздуха. В гараже, под навесом или на стоянке такой автомобиль высыхает быстрее, чем после мытья, поскольку основная масса воды удалена с него в процессе движения. В гараже для ускорения сушки его желательно оставлять с опущенными стеклами. Из сказанного понятно, что мыть автомобиль надо перед поездкой, и чем продолжительнее она будет - тем лучше.
Однако и тут не все однозначно. Если автомобиль используется круглогодично, хранится в тепле и не успевает к очередной поездке просохнуть или промерзнуть до отрицательных температур - его лучше мыть перед постановкой в гараж, чтобы удалить грязь, задерживающую просыхание отдельных полостей и деталей, а зимой - соль, налипшую со снегом.
Еще одна важная деталь. При продолжительной эксплуатации автомобиля, особенно на пыльных и песчаных дорогах, пустотелые элементы кузова забиваются пылью. Находясь внутри дверей, порогов и других коробчатых элементов, пыль охотно впитывает влагу и долго сохраняет ее, создавая идеальные условия для быстрого появления сквозной коррозии. Необходимость ее удаления может без труда определить сам владелец машины, а что касается способа, то, по-видимому, наиболее доступным является промывка полостей струей воды из шланга, введенного внутрь через технологические отверстия, обычно закрытые заглушками. При этом предварительно нужно очистить дренажные отверстия, которые предусмотрены конструкцией.
После промывки желательно просушить полости сжатым воздухом, в крайнем случае - проехать на автомобиле по возможности большее расстояние. Такого рода операции желательно совмещать с повторной обработкой кузова консервационными составами.
И последнее. Нередко приходится разговаривать с людьми, которые при виде даже ничтожного очага коррозии впадают в панику, уверяют специалистов по антикоррозионной защите, что ничто теперь не в силах прекратить начавшийся процесс. С точки зрения специалиста, подобная драматизация аналогична претензиям к швейной фабрике на то, что в процессе носки рубашка запачкалась. Автомобиль защищен от коррозии всего лишь грунтами и краской, которые не могут не повреждаться в процессе движения при воздействии камешков и деформациях кузова. Если же это произошло, повреждение надо ликвидировать. Так же, как выстирать загрязненную рубашку.
Выбор охранной системы
Какой охранной системой лучше всего защитить свой автомобиль?
Каждый раз, когда вы приобретаете автомобиль, будь то первый раз или второй, вы всегда обращаете внимание на наличие автосигнализации в автомобиле. Если таковой не имеется, то несомненно сразу возникает проблема приобретения автосигнализации, на чем остановить свой выбор? Ведь в настоящее время рынок автосигнализацийдостаточно насыщен. Что лучше взять, ШерХан, СтарЛайн, Томагавк или Аллигатор(можно перечислять бесконечно).
Однако как уверяют специалисты по установке охранных систем, есть несколько традиционных заблуждений при выборе автомобильных сигнализаций, благодаря которым работа угонщиков становится значительно проще.
Не надо забывать, что первостепенная задача автомобильной сигнализации - это подать тревогу, а также обеспечивать сервис и удаленный мониторинг машины. Уровень защиты от угона у всех "сигналок" примерно одинаков и он не слишком сильно зависит от стоимости. Причем, этот самый уровень охраны крайне невысок... Ну что такое одна - две простых блокировки, и установка центрального блока управления в типовом месте под торпедой? Для старых 15-летних иномарок это сойдет, но на новые иномарки лучше ставить комплексный противоугонный комплекс.
Минимальный набор для более-менее средней (подчеркиваем – средней) защиты от угона автомобиля стоимостью от $7 тыс. должен выглядеть так :
1. Сигнализация с плавающим кодом, желательно с разными кнопками постановки/снятия с охраны.
2. Замок капота с управлением от дополнительного канала сигнализации, а еще лучше от отдельного иммобилайзера.
3. Отдельный иммобилайзер. По защите лучше контактный, но поскольку пользоваться им неудобно, то можно и тренспондерный. Риск считывания его кода невелик из-за малого радиуса действия метки. Желательно, чтобы иммобилайзер имел беспроводные цифровые блокировки - их гораздо сложнее обнаружить. При этом надо особо отметить, что наличие штатного иммобилайзера в расчёт не принимается, ведь он типовой, установлен в одном и том же месте и пути его обхода разработаны давным-давно.
На машины стоимость более $20 тыс. требуется уже более серьезная защита . К вышеназванному «джентльменскому» набору необходимо добавить:
1. «Механика» на КПП (в основном на ручную коробку) или на рулевой вал.
2. Увеличение количества блокировок.
3. Максимально трудноотключаемые блокировки (цифровое реле блокировки прямо в бензобак, Wait Up и т.д.)
4. GSM (и уж совсем здорово c GPS-позиционированием) контроллер. Но учтите, что эти сигналы достаточно легко заглушить – «глушилки» можно купить даже в интернете!
5. Отдельный пейджер с ПОСТОЯННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ контролем связи с автомобилем - как только связь с машиной пропадает (по любым причинам), приёмник поднимает тревогу. Но могут быть и ложные тревоги в крупных городах и в плотной застройке.
Если планируете покупать дорогой автомобиль или уже являетесь владельцем оного, то откажитесь от автозапуска, так как при данной функции, достаточно будет послать сигнал на автозапуск (кодграберром или просто перемкнув дорожку в центральном блоке) как все блокировки автоматически будут обойдены. Также помните что при автозапуске, когда автомобиль уже прогревается, можно разбить стекло или отключать проводок от педали тормоза и иногда от ручника и ехать куда угодно, главное, дверь не открывать. Датчики удара при прогреве в режиме автозапуска отключаются сигналкой. Поэтому, если уж ставить автозапуск (сам по себе он очень удобен в нашем климате), то тогда нужно покупать "хитрый" иммобилайзер.
Пару слов стоит сказать про механические замки на коробки передач. Их эффективность очень часто зависит от квалификации установщика и конструкции автомобиля. Порой в автомобилях с АКП такие замки неэффективны, т.к. управление коробкой тросовое. И тросик этот очень легко доступен из-под капота, где его легко перекусить кусачками и ими же перевести селектор на самой коробке передач на два щелчка, что означает положение D - это позволяет ехать вперед на всех передачах (проблема будет только с задним ходом). Именно поэтому на машинах с «автоматами» просто необходимо ставить хороший замок на капот. Однако и с ручными коробками есть проблема - угонщики выжимают сцепление, откатывают машину в тихое место неподалёку и спокойно разбираются с машиной.
И вот что самое обидное - все вышеперечисленные советы не спасут от угона методом частичной или полной погрузки на эвакуатор. Единственное, что поможет в таком случае, это пейджер с контролем канала связи и нормально отстроенный датчик ускорения/перемещения автомобиля. Но опыт показывает, что если ваш автомобиль не слишком уникален, то, видя хорошо защищенный экземпляр, угонщики не станут рисковать и займутся автомобилем в соседнем дворе, на котором кроме простенькой «оралки» больше ничего нет.
Кроме того, есть еще самый жестокий способ угона (актуален, в основном, для дорогого авто стоимостью от $50тыс.) - разбой, когда владельца, около гаража или на светофоре, просят освободить помещение и поделиться всеми метками и брелками. Иногда владельца еще некоторое время катают с собой, чтобы понять будет ли блокировка (даже шутку придумали злую, что выезжать на машине за город в багажнике - плохая примета...). В этом случае пригодится GSM-пейджер, чтобы дистанционно заблокировать авто, но и эта штука не помогает, если угонщики успели далеко уехать.
В заключение о том, сколько всё это может стоить. Цена среднего защитного комплекса с установкой составляет $400-500, с безопасным автозапуском - $800, максимальный «наворот» может потянуть на $2,5-3 тыс. Причем владельцы должны пользоваться правилом - стоимость затрат на защиту автомобиля должна составлять 5-10% от его рыночной цены.
Однако как уверяют специалисты по установке охранных систем, есть несколько традиционных заблуждений при выборе автомобильных сигнализаций, благодаря которым работа угонщиков становится значительно проще.
Не надо забывать, что первостепенная задача автомобильной сигнализации - это подать тревогу, а также обеспечивать сервис и удаленный мониторинг машины. Уровень защиты от угона у всех "сигналок" примерно одинаков и он не слишком сильно зависит от стоимости. Причем, этот самый уровень охраны крайне невысок... Ну что такое одна - две простых блокировки, и установка центрального блока управления в типовом месте под торпедой? Для старых 15-летних иномарок это сойдет, но на новые иномарки лучше ставить комплексный противоугонный комплекс.
Минимальный набор для более-менее средней (подчеркиваем – средней) защиты от угона автомобиля стоимостью от $7 тыс. должен выглядеть так :
1. Сигнализация с плавающим кодом, желательно с разными кнопками постановки/снятия с охраны.
2. Замок капота с управлением от дополнительного канала сигнализации, а еще лучше от отдельного иммобилайзера.
3. Отдельный иммобилайзер. По защите лучше контактный, но поскольку пользоваться им неудобно, то можно и тренспондерный. Риск считывания его кода невелик из-за малого радиуса действия метки. Желательно, чтобы иммобилайзер имел беспроводные цифровые блокировки - их гораздо сложнее обнаружить. При этом надо особо отметить, что наличие штатного иммобилайзера в расчёт не принимается, ведь он типовой, установлен в одном и том же месте и пути его обхода разработаны давным-давно.
На машины стоимость более $20 тыс. требуется уже более серьезная защита . К вышеназванному «джентльменскому» набору необходимо добавить:
1. «Механика» на КПП (в основном на ручную коробку) или на рулевой вал.
2. Увеличение количества блокировок.
3. Максимально трудноотключаемые блокировки (цифровое реле блокировки прямо в бензобак, Wait Up и т.д.)
4. GSM (и уж совсем здорово c GPS-позиционированием) контроллер. Но учтите, что эти сигналы достаточно легко заглушить – «глушилки» можно купить даже в интернете!
5. Отдельный пейджер с ПОСТОЯННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ контролем связи с автомобилем - как только связь с машиной пропадает (по любым причинам), приёмник поднимает тревогу. Но могут быть и ложные тревоги в крупных городах и в плотной застройке.
Если планируете покупать дорогой автомобиль или уже являетесь владельцем оного, то откажитесь от автозапуска, так как при данной функции, достаточно будет послать сигнал на автозапуск (кодграберром или просто перемкнув дорожку в центральном блоке) как все блокировки автоматически будут обойдены. Также помните что при автозапуске, когда автомобиль уже прогревается, можно разбить стекло или отключать проводок от педали тормоза и иногда от ручника и ехать куда угодно, главное, дверь не открывать. Датчики удара при прогреве в режиме автозапуска отключаются сигналкой. Поэтому, если уж ставить автозапуск (сам по себе он очень удобен в нашем климате), то тогда нужно покупать "хитрый" иммобилайзер.
Пару слов стоит сказать про механические замки на коробки передач. Их эффективность очень часто зависит от квалификации установщика и конструкции автомобиля. Порой в автомобилях с АКП такие замки неэффективны, т.к. управление коробкой тросовое. И тросик этот очень легко доступен из-под капота, где его легко перекусить кусачками и ими же перевести селектор на самой коробке передач на два щелчка, что означает положение D - это позволяет ехать вперед на всех передачах (проблема будет только с задним ходом). Именно поэтому на машинах с «автоматами» просто необходимо ставить хороший замок на капот. Однако и с ручными коробками есть проблема - угонщики выжимают сцепление, откатывают машину в тихое место неподалёку и спокойно разбираются с машиной.
И вот что самое обидное - все вышеперечисленные советы не спасут от угона методом частичной или полной погрузки на эвакуатор. Единственное, что поможет в таком случае, это пейджер с контролем канала связи и нормально отстроенный датчик ускорения/перемещения автомобиля. Но опыт показывает, что если ваш автомобиль не слишком уникален, то, видя хорошо защищенный экземпляр, угонщики не станут рисковать и займутся автомобилем в соседнем дворе, на котором кроме простенькой «оралки» больше ничего нет.
Кроме того, есть еще самый жестокий способ угона (актуален, в основном, для дорогого авто стоимостью от $50тыс.) - разбой, когда владельца, около гаража или на светофоре, просят освободить помещение и поделиться всеми метками и брелками. Иногда владельца еще некоторое время катают с собой, чтобы понять будет ли блокировка (даже шутку придумали злую, что выезжать на машине за город в багажнике - плохая примета...). В этом случае пригодится GSM-пейджер, чтобы дистанционно заблокировать авто, но и эта штука не помогает, если угонщики успели далеко уехать.
В заключение о том, сколько всё это может стоить. Цена среднего защитного комплекса с установкой составляет $400-500, с безопасным автозапуском - $800, максимальный «наворот» может потянуть на $2,5-3 тыс. Причем владельцы должны пользоваться правилом - стоимость затрат на защиту автомобиля должна составлять 5-10% от его рыночной цены.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)